China reisspecialist Lucy Kilkens – China
Fotogalerij Hiking in Yunnan
Actieve Yunnan-wandelreis
Langs de weg zit een man in een blauw jasje gehurkt op een steen een sigaret te roken. Onze auto stopt, mijn chauffeur schreeuwt
iets naar buiten en de man stapt achterin. Tussen ons in legt hij een dampend
plastic tasje waar de geur van versgestoomde baozi en gekruide kip uit komt. Deze man is mijn gids meneer He, en
in dat tasje zit onze lunch voor vanmiddag.
Een
goed gesprek zit er niet in. Ik spreek geen Naxi en meneer He spreekt niks wat
ik kan verstaan. Maar als we een kwartier later de auto uit stappen en
beginnen aan onze daghike in de wildernis, ben ik meteen verliefd. Niet op
meneer He, die mij vandaag al kettingrokend op zijn kapotte gympen voorgaat
door het ruige berggebied waarin hij is opgegroeid. Maar wel op alles om hem
heen: de hoge berglandschappen die ons omringen, de kleine dorpjes die tegen de
bergen aan gebouwd zijn, de kleurrijke aardappel-, maïs- en knoflookvelden, de
kromme vrouwtjes die met grote takkenbossen op hun rug over de smalle paadjes
passeren en die zich duidelijk afvragen hoe deze buitenlander hier terecht is
gekomen..
De Zuid-Chinese provincie Yunnan is
de thuisbasis van de helft van China’s etnische minderheden. Eén van deze
minderheden zijn de Naxi, een volk dat vooral leeft in het noordwesten van de
provincie Yunnan en waar meneer He ook bij hoort. De landschappen in Yunnan variëren
van besneeuwde bergtoppen in het noorden tot vuurrode terrasbouw in het oosten
en tropisch regenwoud in het zuiden. De unieke culturele identiteit en de
verscheidenheid aan landschappen maken deze provincie de perfecte bestemming
voor de actieve avonturier.
Vanuit de door Chinese toeristen drukbezochte stad Lijiang in het noordwesten van Yunnan ben je in een paar uur rijden volledig off the beaten track in ongerepte
berggebieden waar massatoerisme en modernisering nog mijlenver weg zijn. Bijvoorbeeld
de hike die ik met meneer He maak, naar het verborgen bergdorp Baoshan waar het
Naxi-volk nog altijd leeft op het ritme van de seizoenen.
Het is een flinke tocht in de grillige uitlopers
van het Himalaya-gebergte, dwars door bossen en weilanden, langs de turquoise
Jinsha-rivier (zijtak van de Yangtze) en met de laatste paar kilometer
onafgebroken pracht-uitzichten over de bergvalleien met in de verte Baoshan,
dat volledig tegen een enorme rots aan gebouwd is. Mijn geruststellende
gedachte dat de route van hoog naar laag gaat, en dus vast weinig klim- en klauterstukken
bevat, moet ik al snel bijstellen. Na de zoveelste steile afdaling heb ik het
gevoel dat mijn tenen elk moment door de neus van mijn schoenen prikken. En
omdat ik me groot wil houden en niet steeds om hulp wil vragen, schuif ik soms
al zittend omlaag terwijl ik meneer He’s verbaasde blik probeer te negeren. Kon
ik hem maar uitleggen dat we dit soort landschappen in ons platte Nederland niet
kennen!
Zonder
meneer He had ik deze route niet af kunnen leggen. Hij kent het gebied als zijn
broekzak en af en toe moet hij me over riviertjes tillen en van rotsachtige
afdalingen helpen. Meestal loopt hij een stukje voor me uit: sommige paden zijn
helemaal verwilderd en nauwelijks zichtbaar. Meneer He maakt de weg weer vrij
en soms help ik hem wat omgevallen boompjes van het pad te rollen. Tijdens onze
urenlange afdaling naar Baoshan zie ik de kleuren om me heen langzaam
veranderen: van geel, rood en bruin hoog in de bergen naar groen in de
valleien. Gelukkig heeft meneer He geen haast: na elke bocht vind ik de
uitzichten wéér mooier en mijn camera draait overuren.
Even opladen, unpluggen,
even een rustpunt om alles goed op je te laten inwerken. Ik vind het een onmisbaar
element in een reis. Zo verbleef ik zelf enkele dagen in het Naxi bergdorpje
Wumu, nog geen 15 kilometer van Baoshan en ook gelegen aan de Jinsha-rivier. Je
kunt van Baoshan naar Wumu met de boot, te voet (uitdagende hike van 6 uur door
de bergen) of via een omweggetje met de auto.
Verwacht
in Wumu geen ligbed aan een zwembad, geen roomservice of cocktailbar. Maar wel:
een schitterend gelegen no-nonsense ecolodge met een terras dat uitkijkt over
het dorp, over de Wumu-vallei vol tabaksplantages en maïsvelden en over de
rivier helemaal onderin. Je kunt er bovendien heerlijk eten. De lokale
specialiteiten zijn ham, walnoten en honing, maar sta niet te kijken als er
opeens een bord Vlaamse frieten tussen de lokale gerechten staat. Het
initiatief voor deze ecolodge komt van een Vlaamse vrouw die met een dorpsbewoner
in Wumu is getrouwd en voor de liefde hierheen is verhuisd.
Tijdens mijn reis door Yunnan ben ik aangewezen op de diensten van lokale gidsen en chauffeurs en overnacht en
dineer ik in accommodaties die worden gerund door de dorpsbewoners zelf, zoals
in Baoshan en Wumu. En dat voelt goed: op deze manier komt mijn geld zonder
omweg aan bij de mensen die het verdienen en nodig hebben.
Zo slaap ik in Baoshan bij de familie Shi. De
familie Shi bestaat uit vader, grote zus en kleine zus. Vader is een oude man,
zijn vrouw is overleden. Kleine zus is doofstom en zonder partner. Grote zus is
getrouwd, maar haar man woont met hun dochter in de grote stad Lijiang zodat
dochter naar school kan. Al snel wordt duidelijk dat dit guesthouse volledig
wordt gerund door grote zus, die tegelijkertijd ook moet zorgen voor haar vader
en kleine zus. Wat is dat hard werken!
’s
Avonds mag ik op het binnenplaatsje met uitzicht aanschuiven bij opa en de
zussen. De schalen met aardappeltaartjes, sterk gekruid varkensvlees en
zoetzure salade staan al op tafel. En dan is de avond compleet: meneer He
steekt zijn hoofd om de hoek en ook hij schuift aan voor een zelfgestookt
(sterk) drankje. En daar slapen we op als ossen.
Alle bovengenoemde plekken vindt u terug in deze voorbeeldreis:
Actieve Yunnan-wandelreis
De website van Dimsum Reizen maakt gebruik van cookies. Deze cookies onderscheiden we in de categorieën functionele, analytische, advertentie en Social Media Cookies.